Правила монтажа деревянных подоконников и подготовки основания под них

•   Подоконник не должен выступать за пределы стены более чем на пять сантиметров. Дело в том, что конвекционный поток от размещенного под окном отопительного прибора не только греет воздух в комнате: он создает тепловую завесу в самом оконном проеме. Отсекание теплового потока — получение конденсата и появление изморози на окне.
•   Правильная установка деревянных подоконников должна выполняться только на жесткое и сухое основание: предварительно залитую стяжку или бруски с шагом 20-30 сантиметров.
•   Подоконник обязательно должен врезается в стену — как минимум на пару сантиметров с каждой стороны. Границы штробы проще всего вырезать болгаркой с режущим диском по камню; дальше в ход идут зубило и молоток.
•   Высота стяжки или подпорок должны быть такой, чтобы край подоконника входил под подставочный профиль окна без зазора. А именно: при толщине подоконника 40 мм., минимально допустимый зазор от края рамы (подставочного профиля или монтажного угла) до стяжки (ровного основания) не менее 50 мм.
•   Применение герметика между рамой и самим подоконником обязательно, но он наносится на край подоконной доски до ее окончательной установки. В противном случае шов отстанет уже через один-два сезона.
•   Как установить подоконники относительно горизонта? С минимальным (1-2 миллиметра) уклоном в направлении от окна. Уклон нужен для того, чтобы конденсат и разлитая вода не задерживались и не затекали в оставшиеся щели.
•   Основание под установку подоконника. Если оно бетонное (стяжка, кирпичная кладка), то все работы по установке подоконника, могут быть произведены не ранее чем через 1,5 месяца. В противном случае – очень большая перспектива получить деформацию подоконника из за остаточной влажности.
•   Отдельный ГОСТ на установку подоконников отсутствует, однако стандарт 30971-2002 регламентирует сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, звукоизоляцию и деформационную устойчивость всех монтажных швов. В том числе и в оконном проеме.

Совет 1: В строительных магазинах можно купить жидкое стекло, и прогрунтовать им поверхность проема, перед тем как класть подоконник. Этот материал используется в качестве гидроизоляции, и здесь, в нашем случае, он придаст проему необходимые гидроизоляционные свойства. Грунтование производится простой кистью.

Совет 2: Подоконный профиль, перед установкой подоконника необходимо проклеить лентой фольгированного вспененного утеплителя толщиной 1 см. После этого обработать герметиком все швы и возможные щели между рамой и утеплителем. Это даст существенную защиту от промерзания подоконника.

Порядок выполнения работ

• Выбрать штробы в откосах глубиной по 3 см. каждая.
• Выбрать штробы в стене справа и слева глубиной 3 см., для захода «ушей» подоконника.
• Сделать жесткое основание: выкладываются и подгоняются по высоте бруски либо заливается стяжка.
• Поверхность застывшей стяжки или пространство между брусками запенивается как можно плотнее. Желательно использовать профессиональную пену с минимальным увеличением объема при застывании.
• На края подоконника наносится герметик; затем он устанавливается на место и фиксируется грузом или распорками. Обратите внимание: при стандартной ширине оконного проема (120-140 сантиметров) масса груза должна быть не меньше 50 килограммов. Большая площадь запененной поверхности означает, что пена, застывая, будет давить вверх с солидным усилием.
• После застывания пены все ее выступы и неровности обрезаются острым ножом. Можно переходить к отделке откосов.

Не забудьте: дерево гигроскопично и, несмотря на защитную мастику, способно поглощать влагу при соприкосновении с влажным бетоном.   Все операции вполне посильны любому человеку без всякого опыта строительных работ. Для монтажа нужен абсолютный минимум инструментов.